1、丙中洛、“嚇啦”
　　 怒江從唐古拉山出發(fā)，由東南進(jìn)入云南，憑借它洶涌澎湃不可阻擋的偉力，在5000多米的碧羅雪山和高黎貢山之間，造就了世上最長、最神秘、最美麗險(xiǎn)奇和原始古樸的怒江大峽谷。怒江大峽谷位于滇西橫斷山脈三江并流地帶，峽谷在云南段長達(dá)300多公里，平均深度為2000米，最深處在丙中洛一帶，達(dá)3500米，被稱為“東方大峽谷”。300多公里的怒江大峽谷，沿途人煙稀少，沿著怒江北行，經(jīng)瀘水?、福貢?、貢山、丙中洛?、察瓦龍等地，可以一路直達(dá)西藏察隅，進(jìn)入雪域高原。這一路上的山水景觀堪稱一絕。
　　 描述怒江大峽谷的壯美，既感力不從心，又覺無論用什么文字都顯蒼白，親身去體驗(yàn)去感受以后，那份壯美、嫵媚、遼闊與震撼，才會(huì)深深的烙在靈魂里。
　　 先說下“怒江第一灣”吧。怒江出西藏進(jìn)云南，一路南下，突然掉頭向西，被西面的山崖?lián)踝∪ヂ泛螅坏迷俅蜗驏|急轉(zhuǎn)，劃了一個(gè)漂亮的半圓又找回向南的路途。大自然的鬼斧神工造就了怒江罕見的“U”字大拐彎。將雄奇壯觀與嫵媚秀麗定格在一個(gè)畫面中，這又是怎樣一種驚心動(dòng)魄的美啊！
　　 有人說，丙中洛是離天堂最近的地方，還有人說，丙中洛此生必去一次。一路向北，終于來到丙中洛。一個(gè)小鎮(zhèn)被山環(huán)繞，遠(yuǎn)處是嘎娃嘎普雪山，雪山積雪很厚，閃耀著銀色的光芒。陽光照耀在這片土地上，祥和安寧，光是看著這樣的風(fēng)景，就足以治愈人心。丙中洛，它就在這里，在怒江大峽谷的臂彎里，安靜、悠然。曾經(jīng)的遙不可及，到突然的觸手可摸，那直面的真實(shí)，讓所有的勞累奔波變得這么值得。
　　 丙中洛，怒江大峽谷中突然出現(xiàn)的一塊沖積扇平地，極少見的開闊臺(tái)地，前臨怒江，背靠神山，山間云霧繚繞，平地上油菜花盛開，農(nóng)作物肆意生長，一副世外桃源的樣子。
　　 丙中洛被稱為“人神共居之地”。世界上能號(hào)稱“人神共居”的地方并不多，尼泊爾加德滿都、圣城耶路撒冷、伊斯蘭教圣地麥加……我在這里最大的感受就是和諧，人與人之間的和睦，人與自然的和諧，幾處裊裊的輕煙，大片的田地，給人與世無爭的印象。在大山的深處，有這樣一處世外桃源，只怕是神仙看了也不想走，人、神共同和諧地居住在這片凈土，在這里，萬物有靈，是整個(gè)怒江大峽谷中最有靈氣的地方。
　　 在丙中洛的對(duì)面還有一個(gè)叫“桃花島”的地方，村名叫扎那桶，就在怒江第一灣的中間，可惜去的早了些，未趕上島上桃花盛開的節(jié)季。
　　 丙中洛只有一條街，沒多長時(shí)間就逛完了。今天的旅程還算輕松，打算找家當(dāng)?shù)靥厣牟宛^好好撮一頓。怒江這邊有一道特色菜叫漆油雞，只是我們應(yīng)該不會(huì)吃這個(gè)，因?yàn)槌粤舜蟾怕蔬^敏。還是去吃“嚇拉”吧！聽說這個(gè)“嚇啦”在當(dāng)?shù)睾推嵊碗u一樣受人喜愛。
　　 到怒江，不喝“嚇啦”就算白去了。在怒江流傳著這樣一個(gè)說法，生完孩子的女人，吃三天“嚇啦”，就能下地干活，不會(huì)得“月子病”。這是客棧老板那里聽來的。
　　 “嚇啦”應(yīng)該是怒族人的語言。簡單地說，“嚇啦”就是用酒煮出來的肉。這肉一般是雞肉，也可以是其它肉類。
　　 往燒熱的鍋里放入漆油或者酥油，然后放入剁碎的雞塊。把雞肉炒得酥脆焦黃，倒入農(nóng)家自釀的白酒，然后雞肉燜至七八成熟時(shí)即起鍋上桌，酒的醇香混合著雞肉的鮮香立即充盈了鼻尖。
　　 怒江人一般不會(huì)獨(dú)自喝“嚇啦”，每喝一次“嚇啦”，都要認(rèn)真挑選喝酒伙伴，精心選擇食材及做“嚇啦”的高手，非常具有儀式感。怒江人家，一般是男人喝“酒湯”，女人吃雞肉，客人好友圍坐一桌，喝著“嚇啦”，啃著雞肉，說說笑笑，其樂融融。
　　 漆油和白酒燉出來的土雞味道就是不一樣，肉質(zhì)緊而不柴、鮮美可口。吃完雞肉再喝上一口充滿肉香、油香的“酒湯”，滋潤而滿足。在忙里偷閑的日子里，坐在怒江人家的火塘旁，邊喝邊聊，一碗熱熱的“酒湯”下肚，忙碌生活里的幾絲惆悵，便溶解在彌漫著酒香的雞湯里了。我想，這是來怒江兩天之中吃到的最好吃的東西了。
　　 怒江人喝“嚇啦”或許基于怒江的飲食文化。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)做“嚇啦”的過程，倒酒入鍋時(shí)，灼熱的鍋突然遭遇常溫的白酒，發(fā)出“呲啦”的一聲響聲，有點(diǎn)像“嚇啦”，所以我覺得“嚇啦”不是哪個(gè)民族的語言，它可能純粹就是一個(gè)象聲詞。
　　 今晚就在丙中洛住了，想著在這樣的地方住一晚上，什么都值了，心里美滋滋的。
　　
　　 2、石門關(guān)、霧里村
　　 離丙中洛往北3公里，一路夾江而行的是兩座高山：高黎貢山和碧羅雪山。兩座大山的絕壁從江邊拔地而起，直沖云霄，形成一道高500多米，寬200多米的巨大石門，?怒江從石門中噴涌而出，奔瀉而下，當(dāng)?shù)厝朔Q它為——石門關(guān)，這里是進(jìn)出滇藏必經(jīng)之路。
　　 石門關(guān)，顧名思義，這是由怒江兩岸高聳直立的絕壁形成的關(guān)口。江面寬度只有一百多米，怒江水洶涌奔流，一瀉南去。可以想見，這座“石門”是怎樣的氣勢(shì)磅礴、壯觀雄偉。
　　 在高聳入云的大山中，車子猶如一只螞蟻般渺小。逼仄的一線天空，雙峰若門，欲合欲開，石門關(guān)就是這樣的一條峽谷，陡峭的崖壁直沖云霄。從石門過，像是從一個(gè)巨人的褲襠下鉆過去。
　　 在未修路前關(guān)口兩邊的村民往來要看老天爺?shù)哪樕昙九瓭q水時(shí)，淹沒了沙灘，路斷難行，就是猴子、巖羊也過不了；只有旱季水少江淺時(shí)，才能從絕壁下的沙灘通行。
　　 走過石門關(guān)視野就豁然開朗了，能看到在遠(yuǎn)處峽谷間碧綠的緩坡上突然浮現(xiàn)一片吊腳樓，這便是霧里村。霧里村很美，前臨江水，后靠高山，遠(yuǎn)處可望雪山，因?yàn)榻煌ㄩ]塞，這里保留了最原始的怒族民居和生活方式。
　　 霧里原本叫“翁里”，意思是“一個(gè)像鳥窩的地方”，是一個(gè)寧靜古樸的小村子，怒江在村前緩緩流過，彷佛突然消失了脾氣，用溫柔的一面呵護(hù)著這里的村民。
　　 因常被江霧繚繞，山霧相纏，后來，被人們以訛傳訛為“霧里”，變得更加詩意。到過這里的人都稱它有“瑞士田園風(fēng)光”，怒族人的木屋錯(cuò)落有致的矗立在怒江邊田野上，伴著裊裊的炊煙，靜謐如油畫一般，美得叫人窒息。
　　 霧里村不通公路，只能通過兩側(cè)山中的小路進(jìn)去，其中一側(cè)的小路就是保存完好的鑿在懸崖邊的一段茶馬古道。這段古道起點(diǎn)在霧里村，終點(diǎn)在朝紅橋，距離不長，但特別有味道。對(duì)于慕名而來的旅行者，茶馬古道是一種驚險(xiǎn)原始的刺激體驗(yàn)?？墒菍?duì)于霧里村的村民來說并沒有多少詩情畫意，孩子們要穿越這條崎嶇的山路，前往遠(yuǎn)處的丙中洛鄉(xiāng)上學(xué)。這也是村民唯一進(jìn)出的日常通道，村民和物資仍然依靠這條鑿在懸崖峭壁上的茶馬古道，它依舊是他們生活的一部分。
　　 進(jìn)去走一遭需步行三個(gè)小時(shí)，心里不免有些躊躇，怕耽誤下面的行程想著放棄，但隔著怒江眺望對(duì)面的霧里村，江水相伴清煙散淡的霧里村，讓人禁不住誘惑了，覺得若不去走走，也許會(huì)抱憾一生的。
　　 我在村莊內(nèi)散步，看著霧氣環(huán)繞中的村舍，覺得時(shí)間仿佛也停止了。霧里村，四周望不到頭的群山，田地草地綠的沁人心脾，一派生機(jī)盎然的田園風(fēng)光，我很喜歡這種自然的味道。
　　 霧里村的民居是怒族特色民居，有點(diǎn)像版納傣族的干闌式建筑，但是傣族那種干闌式下面很高，這邊怒族的有點(diǎn)矮。走近這些地方，就會(huì)覺得心里沉靜，久居城市里的浮躁和喧囂被洗滌一空，隨處都是畫中的景色，這次自己也成了畫中的人。心想，霧里村是個(gè)可以寄托靈魂的地方。如果有一天，累了、困了，不妨去那里走走，給身體和心靈真正的放一次假。
　　
　　 3、茶馬古道
　　 歷史上，真正意義上的“茶馬古道”，其實(shí)并不是特定的某一條明確道路，它是陜、滇、藏、甘等地區(qū)，進(jìn)行“茶馬”貿(mào)易交往的道路的總稱。我們常說意義上的“茶馬古道”，大致有三條主道，分別是：陜甘茶馬古道、滇藏茶馬古道、川藏茶馬古道。
　　 滇藏茶馬古道源于古代西南邊疆的茶馬互市，興于唐宋，盛于明清。滇藏茶馬古道大約形成于公元六世紀(jì)后期，它南起云南茶葉的主產(chǎn)區(qū)思茅、普洱，中間經(jīng)過今天的大理白族自治州和麗江地區(qū)、香格里拉進(jìn)入西藏，直達(dá)拉薩，有的還從西藏轉(zhuǎn)口印度、尼泊爾。
　　 沿著怒江往北，在貢山丙中洛霧里村附近，尚能看到一小段真正的茶馬古道，2004年，著名導(dǎo)演田壯壯的首部紀(jì)錄片《德拉姆》曾拍過這里的茶馬古道。這是進(jìn)出村子的唯一通道，緊貼在怒江岸上的絕壁上。
　　 遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，古道猶如一條在山體上開鑿出來的縫隙，在山腰間蜿蜒著。走近細(xì)看，古道崎嶇狹窄，只夠一人通行，貼著山體一側(cè)行走，沒有任何遮擋的另外一側(cè)腳下，咆哮奔涌翻騰的怒江，懸崖陡峭，江水翻滾。初次走這樣的道路，差不多是提著心在走，頭皮發(fā)麻，手心滲汗。
　　 聽說當(dāng)年巖壁上開鑿道路的土法是：先將白礬和硝放在懸崖上用火燒，燒到巖石發(fā)燙，再把怒江水一桶桶吊上去潑在滾燙的石頭上。巖壁遇水爆裂。然后從石崖縫隙處下釬，千錘萬鑿以后，開鑿在懸崖峭壁上的古道才一點(diǎn)點(diǎn)修成。
　　 沒有公路的時(shí)候這里每天騾馬叮當(dāng)，馬幫從這里馱著普洱茶，鹽巴去往西藏，或者更遙遠(yuǎn)的南亞大陸，換取他們需要的生活物資，維系著峽谷里艱苦的生活。
　　 怒江兇險(xiǎn)，滑坡泥石流是常事，當(dāng)年的茶馬古道上，常有馬匹墜到怒江，掉落的馬匹像一片葉子，瞬間就會(huì)被江水吞噬。有些馬鍋頭＊怕回去交不了差，干脆就不回去了，或異地入贅，或浪跡他鄉(xiāng)，馬鍋頭們都是苦命的人，有時(shí)真的不值一匹騾馬的錢。怒江茶馬古道的故事大同小異，馬鍋頭們的心酸各不相同（＊馬鍋頭：率領(lǐng)馬幫的人。亦指馬幫中的趕馬人）
　　 突然想起了不久前在昆明吃過一次的馬幫菜。準(zhǔn)確的來說，馬幫菜并不是一種菜式，而是為了生存奔走在路上的人們，趕路途中為了省時(shí)省力、果腹充饑而搗鼓出來的吃法。
　　 臘肉腌菜和野菜，稀里嘩啦煮一鍋，馬幫行走在山川間，有時(shí)就是席地生火，用一大鍋食物填飽肚子。有經(jīng)驗(yàn)的往往能在附近找到各種野菜，湊出一頓豐盛的馬幫菜。風(fēng)餐露宿的粗糲，這才是粗獷野性的馬幫菜。奇怪的是，現(xiàn)在人對(duì)那種以前的生活方式也非常向往，吃到那些山野中所吃的鐵鍋菜也覺得又香又饞。?
　　 馬幫，似乎已經(jīng)變成了一個(gè)遙遠(yuǎn)的記憶。茶馬古道有很多段，許多已經(jīng)隱沒在歷史中，或者已修成了公路，丙中洛通往察隅這一段是唯一“活著”的一段。古道上，偶爾也能聽見悅耳的馬幫鈴聲，那是穿行此處的一支馬幫隊(duì)所留下的聲音。在若隱若現(xiàn)的背影里，一種遠(yuǎn)古的尊貴和久遠(yuǎn)的文明撲面而來。