一
　　 都說，“人往高處走，水往低處流?！笨涩F(xiàn)實中的人和水都是一樣的，盡是由高處往低處而聚。自古以來，人類及其文明無不是從山林里走出來，再到達有水匯集的地方棲身。
　　 我家鄉(xiāng)的祖人，便是集聚于宜春的母親河之濱，臨江而住的。籠罩于江南水鄉(xiāng)煙雨、天生麗質(zhì)的袁河，寧謐似處子矜持羞怯的眸子；靈動如佳麗婉約婀娜的腰肢；清純比伊人凝脂如玉的胴體。
　　 這條發(fā)源于羅霄山脈末梢武功山的河流，因東漢高士袁京厭倦仕途，辭官隱居于老宜春城北的五里山，從此山喚袁山，城呼袁州，河即得名袁河了。又因其流經(jīng)中心城區(qū)的河段，兩岸翠柳依依，河水清澈如鏡，而獵獲一個更為香艷的昵稱：秀江。老宜春人稱呼袁河為秀江，就如老輩們呼喊子女的乳名一般親切與自然。更似乎家鄉(xiāng)人對秀江的長度和界址，從無明確地定義。甚至，可以理解為城區(qū)開拓到哪，秀江就延伸到哪。但家鄉(xiāng)人對秀江的那份樸實的情感，是銘刻在骨子里的，與生俱來的；是通過遺傳基因沉淀和積攢下來的。
　　 近些年隨著宜春城市的快速東擴，秀江也跟隨蓬勃生機的高鐵站的腳步，延展到了風(fēng)雨飄搖的下浦老街。
　　 孤踞秀江南岸、三面環(huán)水的下浦老街，有著非常獨特的地理位置：西面有南廟河，東面有新坊河，兩河河水平行地匯入北面的秀江。與老街南面的省道清萍公路和浙贛（滬昆）鐵路，圍成一個“井”字。而下浦老街被填充在“井”字之中。三水交匯的下浦老街注定與水結(jié)緣，長相廝守，相濡以沫，從而植入了水的靈性和江南的柔美?？烧f是老街因水而妖嬈，水因老街而婉約。流淌于歲月之河的流水，像一隊穿越了亙古的過客或駝隊，既而湮沒于歷史的荒原，悄無聲息。似乎不曾來過，又不曾止過，宛如一場沉醉于水鄉(xiāng)的旖旎的夢。
　　
　　 二
　　 下浦人傳統(tǒng)概念中的“下浦老街”，“下”是其深邃內(nèi)涵中的第一重。當(dāng)然老街的“下”，是相對于上游的宜春城和雷潭嶺而言的。
　　 仿佛自遠古而來、滔滔吟唱的秀江水，從古剎化成巖前入城，由西向東，穿城而過便到達了書聲朗朗的狀元洲。河水于此盤桓約兩公里路程后，猛然變得桀驁不羈，像脫韁的野馬，畫出一個拓大的“幾”字，留下一泓深潭，旋即朝下浦老街揚長而去。這個墨綠色的幽深的水潭，便被喚做了“雷潭”。而潭后隸屬于下浦轄制的村莊，名曰“雷潭嶺”。
　　 在雷潭嶺村莊的對岸，突兀一座雋秀挺拔的九層樓閣，即多勝樓。
　　 宜春山水秀美，歷史悠久，名人薈萃，為江西歷史文化名城。據(jù)《袁州府志》記載：宜春城內(nèi)遍布亭、臺、樓、閣。而歷數(shù)城中所有的亭臺樓閣，無不與名人典故或歷史事件相關(guān)連，宜春多勝樓也不例外。屹立于河道“幾”字內(nèi)側(cè)的多勝樓，約建于宋乾德至天禧年間（公元963年--1017年）。多勝樓名，便出自于任職袁州刺史、唐詩人韓愈的名篇《秋字》：“莫以宜春遠，江山多勝游”。一千年來，飽經(jīng)風(fēng)霜的多勝樓或因戰(zhàn)亂或因荒廢，經(jīng)歷了數(shù)次倒塌和修葺，最近一次重建在2011年。多勝樓景區(qū)地勢開闊平坦，樓閣主體工程為仿宋古建筑風(fēng)格，結(jié)構(gòu)形勢為框架剪力墻結(jié)構(gòu)。主樓東西向，分別有釣臺煙雨閣和澄源清風(fēng)閣兩座附樓拱衛(wèi)。聳入云端的多勝樓，為秀江和宜春城平添幾份空曠、孤寂和蒼老。
　　 “孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流”?；蛟S，命運多舛的多勝樓恰是一部古老宜春的興衰史，見證著這座城市的變遷和長大。更是，瘋長的樓盤已朝著高佻而秀美的多勝樓包裹而去，如包裹一段老去的歲月。
　　 也許這里將不再荒蕪；也許這里將無盡繁華；也許這里將在現(xiàn)代文明沖擊下，蛻變得面目全非。它將有車水馬龍的街道迫臨；有茂密蔥郁的花木蔭蔽；有鱗次櫛比的高樓陪伴；有清澈碧藍的江水，講述衰退的史詩。但隱匿于高樓上空的安逸和平靜不變，飄蕩于氤氳煙雨中的溫存和纏綿不變。正如這雷潭嶺前穿越古今、永不枯竭的江水，或猶聞金戈鐵馬的古風(fēng)，或再現(xiàn)羽扇綸巾的吟哦，或滲透小家碧玉的矜持。
　　 在這里，你覺察不到時光和歲月在流失。你看那流水，仿佛永遠都止住了奔跑的腳步，深情地與堤岸依偎；你看那煙雨，仿佛永遠都用微醉而朦朧的眼注視，不稠也不??；你看那時光，仿佛都慵懶得不愿挪動它肥胖的身體，不老更不離……
　　 這里——多勝樓所處的雷潭嶺河段，便是位居袁河下游的最后一處“宜春八景”：釣臺煙云。
　　 婉約清麗的袁河，大約流到距狀元洲約3公里的地方，被一巨石攔腰阻住去路?！伴L寬8尺，高約丈余，如牛之犄角，兀然伸向河心，宛如一船橫泊于河中?！本奘回Ｓ诶滋稁X北岸的村莊前，與一江之隔的多勝樓遙相呼應(yīng)。相傳袁州高士、唐人彭構(gòu)云，于此“蓑衣斗笠，躬耕習(xí)文，垂釣于巨石之上，做一方外散人，悠哉閑哉”。此處即雷潭釣臺的原址。清代知縣楊琨，好舞文弄墨，一日心血來潮，呼人在巖壁上鐫刻“釣魚臺”仨字，雷潭釣臺的名聲也就遠播開來。如今江水依舊，石臺荒蕪，古人卻不知去處。
　　 當(dāng)然，老宜春人都知道叫“釣臺煙云”的景點，有雷潭和震山兩處。
　　
　　 三
　　 “下浦老街”的第二重含義，體現(xiàn)在“浦”字之中?！捌帧钡淖至x即指河道下游的水岸或入海口的灘涂。下浦老街便處于秀江下游的南岸，傍水而建的。
　　 在下浦眾多的地名之中，“上”“下”二字似乎是一對辯證的哲學(xué)家，見證著下浦久遠的歷史。如：上壩和下壩；上朗和下朗；上瑤和下瑤；上街和下街……當(dāng)然，傳統(tǒng)意義“下浦”的名稱也不例外。顧名思義，與下浦地名相對應(yīng)的地方叫：上浦。而上浦的位置則處于雷潭嶺與下浦老街的中間，即南廟河和袁河的交匯口。
　　 也正是因這條南北流向、已被歲月湮沒了釣臺痕跡的南廟河，將震山文明和上浦聯(lián)結(jié)在一起，并成為下浦老街厚重歷史文化的組成部分。
　　 南廟河因起源于洪江、流經(jīng)南廟鎮(zhèn)而得名，為下浦豐沛水系的第二大河，又稱南河或游溪。南廟河經(jīng)過下浦厚田村后，離奇地連繞兩道急彎，從而完成與城東震山的完美碰撞?！吧侥_小河——游溪（即南河）之濱，有兩石似船形伸入河中?！边@南廟河畔的船形石高數(shù)丈，位于震山西麜，即為震山釣臺原址。巖頂深印兩枚大腳印，至今清晰可見，相傳為當(dāng)年彭翁垂釣所留。兩船形石后有一石廳，為鐘乳石溶洞，入口于摩崖石刻右側(cè)?！捌湮鞅庇惺?，臨游溪之涘?！倍赐ラ_闊，約30余平米，高數(shù)丈，可容百人，稱巖洞，又別稱顏洞。臨河石壁之腰，刻有宜春最古老的磨崖石刻。
　　 據(jù)《宜春市志》記載：由歷史上首位宜春籍狀元、唐人盧肇撰寫的《震山巖記》，記敘了彭構(gòu)云下浦釣幽一事。并將述文題刻于城東5.5公里的震山崖壁，即為構(gòu)云垂釣所倚巨石的下方，具體位置在下浦街道墈上社區(qū)塘頭組西側(cè)。全文309字，為陰刻楷書。巖壁鑿有一方框，框長2.5米，寬2米。唐咸通七年（866年）勒石，尚有80余字可辨識。
　　 某日，我和友人三羽來到石刻前，步入震山山腳磨崖前，見山中樹木蔥蘢，云霧繚繞，巉巖突兀。剛站立片刻，便感覺滿山翠綠欲滴，濕氣氤氳，似仙似幻，令人心曠神怡。摩崖題刻字跡拙樸蒼勁，行距排列整齊，仿佛讓人觸摸到了一段穿越千古的文化遺韻。猛然間，見巖間血紅的彼岸花競相開放，恰似因緣有約而聚。三羽感慨萬端，此為道教圣地也。若能于此修建道觀，將震山打造成道教圣庭，定與秀江上游的化成巖成日月之勢。一佛一道，光耀宜春。
　　 震山和雷潭兩處釣臺相隔約兩公里遠。至今，宜春人誰也分不清彭翁當(dāng)年釣于何處？何處是真正的釣臺？其實既然不能分辨，又何須分辨？往往，歷史和文明只有在無數(shù)次地衰老過程中，才會煥發(fā)蓬勃生機的。
　　
　　 四
　　 而詮釋“下浦老街”第三重含義的“老”，則是通過在老街東頭與袁河交匯的新坊河，來完成的。
　　 發(fā)源于新坊高富嶺和里睦水庫的新坊河，又名東河，流經(jīng)新坊和下浦兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。而最能證明老街“老”的，莫過于橫跨新坊河?xùn)|西河岸的獲鹿橋了。獲鹿橋始建于宋朝，宋嘉定《袁州府志》早有記載此橋，與湖田一寺橋同為宜春最古老的石拱橋。民間相傳，橋名為明嘉靖首輔（宰相）、宜春籍人嚴嵩所賜，且因橋墩鑿刻捕鹿圖案而得名，又名彰橋、長橋。該橋坐落于下浦老街東街口，新坊河注入秀江的交匯處。由四座石塊壘筑的橋墩拱撐橋身，每座橋墩上鑄放一頭南尾北的青石鶴首，墩身鑿刻一條長九十公分的蜈蚣，寓意仙鶴踏水鎮(zhèn)邪、蜈蚣降壓洪魔，保佑過橋之人順暢吉祥。另外，橋身和護欄等處鐫刻各式人物、飛禽、爬蟲。更有姜太公釣魚等石刻，圖案似靜似動，栩栩如生。整座拱橋用石灰、糯米、桐油粘固青石。精湛而先進的造橋技術(shù)，令人驚嘆古人的智慧。
　　 據(jù)縣志記載該橋于明清期間，屢修屢圮。康熙十年（1662年），袁州知府李芳春率瓦工修建，重命名為獲鹿橋；康熙四十三年（公元1705年），知府胡應(yīng)麟、知縣張綸、江為龍將此橋改為石墩編木結(jié)構(gòu)，又塌；嘉慶二十年（公元1816年），例貢生徐鐘賢和其子國學(xué)生徐汝亨捐資建為石橋，更名為好義橋，后再塌；同治九年（公元1871年），易元風(fēng)、盧岳等善人募資重建，又更名為慈善橋。至今，橋墩上仍保留古人修橋時加固的固件。據(jù)說此固件叫蝴蝶扣，是用鐵水燒注而成，無比堅固。但而今該技術(shù)已失傳，鐵水一澆石頭就爛了。
　　 當(dāng)然新坊河所詮釋的“老”的內(nèi)涵，遠不止這些?！?、；
　　 這條蜿蜒于鄉(xiāng)村的小河，雖在江南水系如織的格局中平凡得像寰宇的塵埃，但在它流域內(nèi)，卻形成了宜春兩個最重大的傳統(tǒng)集市：即每年4月22日至25日的新坊油貨節(jié)，和每年7月7、8、9日的下浦吃新鬧。兩個集市均由民間自發(fā)形成的。日期一到，周邊數(shù)縣的群眾和商賈紛紛前來趕圩，人頭攢動，集市數(shù)日熱鬧不減。這兩鬧市的日期非常有特點：新坊油貨節(jié)在早稻栽種前一星期；下浦的吃新鬧在早稻收割前一星期。且兩市還有一共性：就是都與吃有關(guān)。
　　 新坊油貨節(jié)的主要交易品，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)家各種各樣的油炸的食品。每逢圩日時候，趕集人人山人海，摩肩接踵。滿街黃燦燦的油貨，香飄十里，讓人饞涎欲滴。趁熱咬一口感覺脆脆地、酥酥地，香味在唇齒間回轉(zhuǎn)。下浦吃新鬧更能從字義上理解趕集的內(nèi)容?！俺孕隆敝饧粗冈绲臼炝?，人們可以吃今年新谷子。其實，吃新鬧是油貨節(jié)的翻版和增容，市場的交易物資不僅有樣式豐富的油貨，更有竹木制品的農(nóng)具和農(nóng)用物資，品種五花八門，應(yīng)有盡有。當(dāng)鬧時間常延續(xù)一星期以上，至罷鬧仍有方興未艾的“余味”。集市的地點，也隨著位于新坊和下浦交界處的原市場——獅背的敗落，而遷移到了下浦老街。
　　 不難想象，人們無時不是通過這種“吃”的方式，祈求來年風(fēng)調(diào)雨順、五谷豐登的。更是通過日積月累地文化傳承和積淀，逐漸形成下浦厚重的民間文化?，F(xiàn)在，下浦吃新鬧已被列入宜春非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
　　
　　 五
　　 “下浦老街”所涵蓋的第四重含義，是體現(xiàn)在“街”字里的。
　　 九曲回腸的袁河，一路奔騰到下浦老街街后，江面豁然開闊起來。此處江天寥廓，水天一色，煙波浩渺。晴日，江上碧波蕩漾，鷗鳥翔飛，令人不勝感嘆這藍天白云下的人間勝景。粼粼波光的河水在汩汩流淌；陽光在一寸一寸地偏移；時間在一點一點地流失；歲月在寧謐地老去。雨天，更是一抹淡淡的云煙鎖住江面，像勻勻地涂抹一縷濃濃的鄉(xiāng)愁。不時有野鴨群悠閑地出沒于青波之中，劃出一圈圈擴散的漣漪。像向外擴散一種文化，一段歷史，一條繁衍生息的生命線。每每此時于稠密而沉重的雨條之中，總有一葉木舟出沒于浩渺煙波之中，一櫓，一叟，一網(wǎng)。波光處煙雨空蒙，蓑衣斗笠，竹竿輕舞，此江南勝景也。四季輪回終究會衰老，日月起落終究會暗淡，花開花落終究會凋敗，河灣冰川終究會改道；江水橫流終究會逝去——唯有文化、歷史與文明，都在此時此地沉淀下來，亙古永恒。河道兩岸的依依楊柳可以作證，河面上自由穿行的水鳥可以作證，津口拴船的石墩可以作證，瀲滟波光中舞蹈的風(fēng)可以作證，還有那穿越千載、永不枯涸的江水可以作證……這里是讓人醉生夢死的江南，讓人纏綿悱惻的下浦。
　　 由獲鹿橋向西跨過新坊河，便踏入了下浦老街。它坐落于宜春城東的秀江南岸，背水而居。老街，即為一條沿河伸展的被踩踏得遛光的青石板路，長約500米，寬約2米，彎曲得像匍于鄉(xiāng)間的小道。兩排破敗得像爺爺門牙的商鋪，墻體被青苔粘附，讓人感嘆存在和堅守是多么不易。老街背后的河岸挺立著一叢叢構(gòu)樹、槐樹和泡桐等，如一群守護歲月的老人，陪伴與它們一起衰老的老街。這些飽經(jīng)風(fēng)霜的大樹下常泊靠一兩條小木船，樹干也自然而然成為拴船的木樁。老街靠秀江上游一端存有一廢棄渡口，渡口平鋪著被歲月打磨得光亮的青石板。千百年來，老下浦人往來于秀江南北，便是靠一艘干瘦如船夫的渡船過江。由于江闊水深，船覆人亡是常有的事。那時，過渡的人最妒忌拎帶芹菜上船，因為“芹”和“沉”諧音。更是，宜春方言直接將芹菜改喚成“泡菜”，這與老宜春人將物體浮起叫“泡”相關(guān)。上世紀八十至九十年代，渡口因相繼架設(shè)浮橋和鋼筋水泥橋荒廢，渡口的青石板也褪化成玩童戲水的跳臺。而那往來于江上、連接兩岸風(fēng)雨的渡船，化為天地間的過客而淡出歲月的記憶。撐渡，只能是許多年輕人心中久遠而幸福的遐想。